Broušení zahradnických pákových nůžek

Další ze série videí obsahující postup broušení daného nářadí nebo nástroje. Tohle video je věnováno opravě a nabroušení zahradnických pákových nůžek. Zákazník přišel, že nůžky sice "nějak" stříhají, ale je třeba vyvinout již větší sílu a hlavně, konec ustřihnutí žvýká a porost se u konce musí uškubnout, protože ostří materiál nedořízne dokonce, takže po ustřihnuté části pak zápasíte se zbytkem, který ne a ne se urvat..... postup je velice podobný, ne-li stejný jako u předchozího videa - broušení nůžek na živý plot, jen je o něco jednodušší, protože zatímco u nůžek na živý plot musíme brousit shodně obě části, u pákových nůžek vzhledem ke konstrukci čepel - kovadlinka (přídavné ostří) musíme dbát na kvalitu broušení čepele, kdežto kovadlinka má "podružnou" funkci, která nevyžaduje tolik přesnosti a je podstatně jednodušší. Stejně jako u nůžek na živý plot pákovky rozebereme. Pokud používáme klasické brusné kameny, necháme je 5-10minut před použitím namočit ve vodě, aby nabrali do sebe vodu a lépe se s nimi pracovalo. Před zahájením broušení kameny srovnáme. Klasická mřížka tužkou na brusný kámen, srovnání brusným kamenem, nebo například zdrsněnou stranou kachličky. Obojí způsob je možný, ale srovnávacím kamenem vám to půjde o mnoho lépe, rychleji a s menším úsilím. Srovnaný kámen je důležitý pro dodržení brusné roviny, protože brousíme celoplošné rovné plochy a případným nerovným broušením můžeme dané místa čepele odbrousit víc než je zdrávo a můžou nám vzniknout vůle ve spojích, které následně mohou ovlivnit výsledek celkové funkce nářadí. Stejně jako na nůžkách pro živý plot i na pákových nůžkách ulpí veškerá špína ze stříhaných rostlin, od jejich šťáv po smolu z jehličnatých stromů. Některé rostliny mohou vylučovat i lehce kyselé šťávy, které napomáhají korodování materiálu nůžek. Málo kdo nářadí po použití očistí po jehličnanech od smoly ředidlem, proto nůžky po sezóně - několika, vypadají jak vypadají. I tak jim jde, s trochou práce, vrátit plnou funkčnost. Estetika v podobě blyštivého nářadí pak záleží na daném jedinci :-) Pro odstranění největších nečistot a rzi použijeme základní hrubost kamenů kolem 180 - 240 zrnitosti. Je to dostatečná zrnitost - hrubost která si s tímto povrchem poradí. NEDOPORUČUJI k tomuto základnímu čištění používat rychlootáčkové kotouče v podobě klasické stolní brusky nebo úhlové brusky - flexy. Špína, rez a usazeniny sice půjdou krásně dolů, ale vysoká rychlost v kombinaci s třením a vysokými otáčkami vede k radikálnímu nárůstu teploty materiálu. Vlivem vysokých teplot může dojít ke změně struktury oceli, která nebude mít dobrý vliv na její vlastnosti. Například u čepelí (nožů, nůžek) může dojít k "zakalení" - prohřátá část ztvrdne nad svůj rámec: tvrdý materiál má tendenci prasknout, zlomit se nebo odštípnout. Za to například u přehřátí zubu na motorové pile dojde k jeho "popuštění" (změknou) a následkem pak je, že zuby se po velmi krátké době (ne-li hned) otupí. Proto je dobré dbát na základní zásady broušení a použít správný způsob pro daný materiál. Jakékoli "vodní" broušení materiálu je tou nejlepší volbou, jelikož nedochází k tvorbě tepla během broušení a tím si materiál za každých okolností zachová své požadované vlastnosti. Takže začínáme 180-240 hrubostí, po odstranění nejhorších usazenin a nečistot přejdeme na jemnější gradaci 400-600. To je střední hrubost, kdy při broušení již neodebíráme z povrchu tolik materiálu a jemnější zrno povrch začne více uhlazovat a zjemňovat povrch. Na konečnou fázi broušení pak použijeme zrnitost v rozsahu 1000-1500. Z praxe vím, že hrubost 1000 je plně dostačující jak pro povrchovou úpravu tak pro tvorbu ostří. Pokud někdo chce, může jít do vyšší zrnitosti, fantazii se meze nekladou :-), ale pro daný druh nářadí je to zbytečné - zejména u pákových nůžek - kovadlinky. Když máme takto vyčištěné a zabroušené obě části, je třeba udělat to poslední. Kovadlinka je hotová, tu můžeme ošetřit olejem (já používám japonský Kaméliový olej, který je na ocelové nástroje - nože, nůžky, sekery, sekáčky apod. perfektní). Na čepeli je třeba opravit - obnovit a nabrousit - vybrousit ostří. Jedna strana ostří je tvořená vnitřní části nůžek (vybroušeny do gradace 1000, takže již lze cítit určitou ostrost). Druhou stranu (venkovní) je potřeba nabrousit. Doporučený úhel k těmto nůžkám je kolem 20-30°, pokud však je ostří ještě zřetelné, je dobré zachovat výrobní úhel. Ostří můžete nabrousit pomocí krouživých - zakulacených pohybů na brusných kamenech pod tímto uhlem, nebo na určené strojní brusce. Pro zákazníky používám precizní strojní brusku, ale pokud jsem někde mimo domov a někdo mě požádá a není "zbytí" brousím i toto ostří na kamenech,. začnu na gradaci 600 a končím na zmíněné 1000, což plně dostačuje požadavkům nástroje. Po celkové kompletaci seřídíme spojovací šroub, ne na těsno, ne na volno, tak aby šly nůžky volně rozevírat, ale aby měly co nejmenší vůli. Ošetření olejem je vždy přínosné ! Ať se daří